Betancuria
Amanecemos entre los molinos de Tefía para atravesar los Llanos de la Concepción, el Valle de Santa Inés, la Vieja Vega y desembocar en el monumental casco histórico de la antigua capital majorera: Betancuria. Ese es el itinerario de la vibrante cuarta etapa del Camino Natural de Fuerteventura, el GR 131.
️ Serán 17,50 kilómetros en los que el caminante se sentirá diminuto vagando en la inmensidad de las llanuras de esta zona de Fuerteventura. La impresión, al verte solo en el páramo, es de las que dejan huella.
También deberá afrontar la primera gran dificultad de este camino natural: el exigente tramo de 3-4 kilómetros entre la Vieja Vega y el mirador donde se elevan las estatuas de los antiguos reyes guanches de la isla, Guise y Ayose.
⌛ La etapa 4 del Camino Natural de Fuerteventura entre Tefía y Betancuria se cubre en unas 4 horas-4 horas y media. El itinerario es de dificultad moderada: desnivel positivo, 489 metros; desnivel negativo, 322 metros.
Descarga la etapa 4 del Camino Natural de Fuerteventura en Wikiloc
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️ Ten cerrado con antelación el alojamiento para la noche previa en Tefía: 1) Villa Cecilio, mapa y teléfono, 2) La Gata Loca, mapa y teléfono.
En Tefía no hay tienda, ni supermercado ni bar. En nuestro caso tuvimos la opción del servicio de agua que presta Carla, de Villa Cecilio. Imprescindible llevar contigo al menos una botella de litro y medio para afrontar la caminata con destino a Betancuria.
No encontrarás lugar de avituallamiento hasta los Llanos de la Concepción, kilómetro 10 aproximado, Bar García, mapa y horarios, y el Valle de Santa Inés, kilómetro 12 aproximado, Unamano Bar & Cocina, mapa y horarios, y el Mini Market de Juan Jesús, mapa y horarios.
No tuvimos que recurrir al despertador porque el gallo del corral de Julián, a un paso de Villa Cecilio en donde descansamos tras la etapa 3AMP, fue madrugador y ya estaba con el kikirikí a las 5 am.
Entre el gallo, las inmensas llanuras que teníamos por delante, el sol majorero y el exigente desnivel de la parte final del recorrido entre la Vieja Vega y el Mirador de Guise y Ayose…decidimos echar a andar cuando despuntara el amanecer para evitar las horas más calurosas de la jornada.
Ciertamente, Tefía al alba, silenciosa, resulta una encantadora postal de cine de spaguetti western debido, en buena medida, a su ermita a la que solo le falta una aulaga movida por el viento en su fronti haciendo un trávelin.
Caminamos de puntillas por el rofe porque da cosa romper la letanía que envuelve a estas casitas de piedras apiladas de manera cuidadosa. Sus moradores no ofrecen señal alguna de querer romper el descanso reparador en el que previsiblemente andan envueltos.
Tefía es un buen retiro para escribir novelas o destino para cuando decidas dimitir de casi todo, momento vital en el que tu muñeca se quiera liberar definitivamente del reloj.
La señalética del GR nos dirige al entorno del antiguo campo de concentración que se destinó a la represión política durante la dictadura franquista entre 1954 y 1966. En esos 12 años la llamada Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía retuvo a 300-350 presos comunes, políticos y homosexuales varones.
Bajo la dirección de una carmelita vitoriana, los presos padecieron trabajos forzados, instrucción militar, torturas, hambre y represión sexual. El campo de concentración se clausuró el 21 de julio de 1966.
Uno mira atrás emprendiendo un viaje al pasado de 59 años, un suspiro en la Historia de la Humanidad, y sólo le queda rendirse a la evidencia: el horror de hace tres días es hoy un albergue destinado a la convivencia.
Saquen cuentas y convendrán conmigo que en efecto cualquier tiempo pasado, sí, fue peor. Mucho peor. Alegrada la memoria al ver derrotada a la sinrazón, dejamos a un lado las viejas montañas que definen el Paisaje Protegido de Vallebrón para tomar una estrecha vereda que se localiza justo enfrente del cartelón de madera del Albergue de Tefía.
El camino tiene algunas irregularidades y llega a perdérsele el rastro en una franja de uno-dos kilómetros hasta que coincidimos con un pequeño espacio de descanso-merendero.
A partir de ese punto retornamos a la máxima que estableció el Cabildo de Fuerteventura destinada a la creación y mantenimiento de sus caminos reales: «no solo debían caber dos camellos con su angarillas en doble sentido sino también dos carretas tiradas por bestias» (leer entrevista en Canarias 7 al Catedrático de Historia Manuel Lobo sobre los caminos de Fuerteventura).
Una imagen vale más que mil palabras…
A nuestra espalda desapareció Tefía y por delante asoma la nada, aunque se adivinan las siluetas de unos casoplones a unos cuantos kilómetros de distancia. Un pequeño nudo en la garganta provoca este paisaje desolador, duro, seco y aparentemente estéril cuando un aroma a bosta de cabra decide por sí sola alcanzar nuestro olfato y descartar así, de un plumazo, la esterilidad del lugar.
Al llegar a los casoplones, el contraste es tan bestia entre lo cuquis y cuidados que están los jardines y las terrazas de estos hogares de planta única con el secarral que los rodea, que a uno se le dibuja una sonrisa boba en la comisura de los labios frente a estas paradojas majoreras.
Casoplón a un lado, casoplón al otro, damos los últimos pasos en ligera pendiente ascendente hacia los Llanos de la Concepción, terruño agrícola, de eras y gavias, ermita chiquita y camellos y majalulas que ven pasar el tiempo mascando forraje.
Tienes opción de café en el Bar García, mapa y horarios. Nosotros preferimos dejarlo para el siguiente pueblo, el Valle de Santa Inés, a unos tres kilómetros de distancia, por lo que continuamos el sendero que en esta latitud nos desvía del centro de los Llanos de la Concepción para pasar bajo un túnel y retomar la amplitud del camino en zona rústica entre tuneras, piteras y un elegante molino, conservado de manera impecable.
En esta franja de la ruta se recobran signos de cierta normalidad. Todo, entre casas y plantaciones, se vuelve más concreto, más tangible. La sensación se extenderá hasta superar el Valle de Santa Inés donde hay socialización en el triángulo que conforman la mini tienda de Juan Jesús, la terracita de Unamano y el Restaurante Abuelo Alfredo.
El Unamano andaba cerrado, por lo que nos decidimos a tomar el avituallamiento en la mini tienda de Juan Jesús que tiene pan de leña y terracita a la sombra (Unamano Bar & Cocina, mapa y horarios, y el Mini Market de Juan Jesús, mapa y horarios).
Tómate aquí un respiro, bebe agua, encrémate y remángate porque tras superar la Vega Vieja, a unos dos kilómetros del Valle de Santa Inés, habrá que ascender un pequeño Tourmalet, exigente y duro, al modo italiano piano, piano.
La vereda, limitada por pedruscos, se estrecha y va dejando atrás el terreno recorrido. Cada cierto puñado de zancadas nos giramos para combatir el esfuerzo con la preciosa postal que está a nuestra espalda.
Poco a poco las vigorosas esculturas de Guise y Ayose, últimos reyes majos de Fuerteventura antes de la conquista española, van agrandándose en la retina del caminante. Sus figuras están alzadas en un estratégico mirador que coincide con el muro que separaba sus reinos, el de Jandía de Ayose, el de Maxorata de Guise.
Muros que separaban reinos, muros que ponían barreras y límites, muros que definían dónde pastan mis cabras y dónde las tuyas. Muros del pasado transformados hoy en mirador de todos y para todos. Sudorosos nos abrimos camino entre el enjambre de viajeros que se da cita en el mirador para admirar la primorosa panorámica del norte de la isla…
…nosotros cruzamos la carreterita y retomamos el camino en dirección sur a través, otra vez, de una amplia vereda de tierra que nos situará en Betancuria.
Un pequeño brazo de mar y unos 60 kilómetros separan Isla de Lobos de Corralejo y Betancuria. El GR 131 conecta todos estos puntos como la Historia de Fuerteventura y su conquista. En la orilla de la Playa de la Calera de Isla de Lobos, donde concluye la etapa 1 del Camino Natural de FuerteventuraAMP, Gadifer de la Salle, mandatado por Jean de Bethencourt, planificó la conquista de Fuerteventura que terminó bajo dominio del Rey de Castilla en 1405.
Betancuria, bautizada y fundada en honor a Bethencourt, resultó la primera capital de Fuerteventura y el enclave donde se asentaron los colonizadores. Eligieron esta localización por la cercanía del lugar con la Vega de Río Palmas, territorio propicio para la explotación agrícola. También influyó la lejanía de las costas para complicar los ataques piráticos.
Son las 11:42 am. Algo más de tres horas y media de caminata y unos 40-45 minutos de avituallamiento en el Valle de Santa Inés culminan en Betancuria, una obra de arte, patrimonio arquitectónico de Canarias y merecedora de ser una de las 100 localidades más bonitas de España.
Betancuria tiene movimiento, hay tienda, bares, terrazas y restaurantes donde poder recobrar el sentido tras la caminata. Te sugerimos La Sombra (mapa). Nosotros teníamos que volver a Lanzarote y para ello tocaban dos guaguas que nos trasladasen al puerto de Corralejo. La primera se coge aquí…
…aquí volveremos para afrontar la quinta etapa entre Betancuria y Pájara, pero eso será otro día. Vamos editando las fotos y los clips de vídeo mientras esperamos la guagua.
Vivido: Viernes 24 de enero de 2025 entre las 7:10 y las 11:52 am.
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Guaguas desde y a Betancuria: Línea 2, Vega Río Palmas-Puerto del Rosario.
ETAPA 1 del GR 131 de Fuerteventura: Islote de LobosAMP
ETAPA 2 del GR 131 de Fuerteventura: Corralejo – La Oliva
ETAPA 3 del GR 131 de Fuerteventura: La Oliva – TefíaAMP
ETAPA 5 del GR 131 de Fuerteventura: Betancuria – Pájara
ETAPA 6 del GR 131 de Fuerteventura: Pájara – La Pared
ETAPA 7 del GR 131 de Fuerteventura: La Pared – Casas del Risco del Paso
ETAPA 8 del GR 131 de Fuerteventura: Casas del Risco del Paso – Morro Jable
ETAPA 9 del GR 131 de Fuerteventura: Morro Jable – Punta de Jandía